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Revisamos la obra de Rei Kawakubo para Comme des Garçons, la más exitosa outsider de la industria, con seguidores que le rinden culto a su mítica figura

Revisamos la obra de Rei Kawakubo para Comme des Garçons, la más exitosa outsider de la industria, con seguidores que le rinden culto a su mítica figura

Rei Kawakubo ha transitado en la industria de la moda como su más exitosa outsider. Su postura siempre ha sido anti-moda, más su influjo en la industria es profundo. “She has change the course of fashion by offering new possibilities for its very meaning” plantea Andrew Bolton, curador del Costume Institute. Esta institución le dedicó una exposición completa el 2017, lo que tomó por sorpresa al mundo de la moda. Es sólo la segunda exhibición que se realiza en torno a un diseñador vivo en toda la historia del Met. La otra, fue la dedicada a Yves Saint Laurent el año ´83, criticada por su inevitable tendencia al marketing. Pero Rei Kawakubo, sin duda se lo merece; a cuestionado los límites de la feminidad dándole nuevos significados, sus seguidores le rinden culto y su misma persona es ya mítica. Acá va el por qué.

 

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Inicios

Rei Kawakubo, japonesa, estudia arte y literatura en la Universidad de Keio. De forma autodidacta hacia 1969 comienza a crear ropa bajo el nombre Comme des Garçons. La traducción literal es “como los niños”, su propia explicación es que le gustaba como sonaba. Lo real, es que a lo largo de su trayectoria ha cuestionado regularmente las concepciones establecidas sobre lo femenino.

Su ropa, altamente conceptual, gana gran popularidad en Japón. En 1975 abre su primera boutique en Tokyo y tres años después agrega una línea masculina, Comme des Garçons Homme. Sus seguidores fueron llamados “the crows” (los cuervos) por la prensa nipona, apelando a sus características underground y a su uso del negro estricto.

En 1981 decide mostrar su colección en París. En esta legendaria presentación, las modelos desfilaron despeinadas, con el maquillaje corrido y envueltas en túnicas cuyo mayor color era el gris. Encima llevaban pullovers llenos de hoyos y calzaban zapatos planos. La prensa francesa montó en cólera. En esos años de opulencia, tacos altos y dorado, donde reinaban Thierry Mugler, Claude Montana y Gianni Versace, llegaba esta mujer japonesa a cuestionar absolutamente todos los estándares de la belleza femenina.

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El culto

Por esto, la admiración que despierta hoy es de culto. Vestir de Comme des Garçons es casi un acto religioso, significa manejar ciertos códigos. La periodista Alice Rawsthorn relata su sentimiento al envolverse en Comme des Garçons en los ´80 “…felt super chic, super uncompromising, super radical and super feminist – like waving a very elegant two finger salute to the establishment”. Prendas negras, asimétricas, imperfectas, oversized, con costuras a la vista, presentaban a las mujeres bajo una mirada no-seductora y no-sexual. Era una nueva forma de feminismo, a su vez punk e intelectual.

Este culto se vuelve más intenso aún dada la cuota de misterio que la diseñadora infunde en todo lo que hace. Rara vez da entrevistas y cuando lo hace es a través de intérpretes. No permite que se le fotografíe y sus colecciones se presentan con no más de dos palabras como explicación. Ni hablar de comunicado de prensa. Su comunicación es visual y punto, de hecho, desconfía de las palabras.

Conceptual

Ha dicho que no tiene ningún interés en la moda ni piensa nunca en ella. Su máxima radica en alcanzar lo desconocido, en crear prendas que nunca nadie haya visto. Esa es su premisa constante al concebir sus colecciones. Afirma que no se inspira en la calle, ni en la historia de la moda, ni en el arte porque todo eso ya existe. Su enfoque es absolutamente conceptual, es en el mundo de las ideas donde comienza a masticar la que guiara su próxima colección.

El rito del Negro

Rei Kawakubo declara que trabaja en tres tonos de negro. Este no-color es poético, es elegante, es protector, es misterioso. La diseñadora fue pionera en el uso del negro como una postura política más que como epítome de la elegancia. Cambió la forma en que percibimos el negro. De la mano va el trabajo de Yojhi Yamamoto quien dice “black is modest and arrogant at the same time, black is lazy and easy but mysterious. But above all, black says this: I don´t bother you-don´t bother me.” Estos dos japoneses son en gran parte los responsables de que una tribu de personas, generalmente ligadas a las áreas creativas, se vistan de riguroso negro, tal como los cuervos.

Legado

En el libro “Fashion at the Edge” Caroline Evans, docente de Central Saint Martins, plantea que desde los ´80, y sobre todo en los ´90, algunos diseñadores de moda comenzaron a expresar cuestionamientos sobre nuestro mundo contemporáneo a través de sus desfiles. “For them, it went without saying that fashion was an appropriate arena in which to investigate the complexities of modern life.” Sin duda, fue Rei Kawakubo quien le dio esta posibilidad a la moda, convirtiéndola en terreno fértil para indagar en las profundidades humanas. En los ´90 vemos la explosión de esta corriente con Viktor & Rolf, Hussein Chalayan, Helmut Lang y Martin Margiela. Hoy tenemos a Hood by Air. Todos, de alguna manera, hijos de Comme des Garçons.

Dover Street Market

Rei Kawakubo y su marca Comme des Garçons, no sólo han influenciado la forma en que vestimos sino también en la que compramos. A pesar de que desde sus inicios los espacios que concebía para el retail eran muy innovadores, es con la creación de Dover Street Market que esto explota. Junto a su marido y socio, el sudafricano Adrian Joffe, abre este espacio en Mayfair, Londres el año 2004.

Es una pieza más en la devoción hacia Rei Kawakubo. La tienda de Londres, donde se originó en Dover Street, se trasladó en marzo del 2016 a Haymarket donde renovaron un edificio que construyó el fundador de Burberry, Thomas Burberry en 1912. Son cuatro pisos de experiencia de compra. La estética danza entre una instalación de arte y el perfecto visual merchandising. Cada diseñador invitado a participar tiene total libertad creativa en su espacio. Por supuesto que están los productos de todos sus protegidos como Junya Watanabe, Chitose Abe, Simone Rocha y Gosha Rubchinskiy. Además de los grandes del momento como Alessandro Michele para Gucci y J.W Anderson y los grandes de siempre como Alaïa y Saint Laurent.

 

Instalación de J.W Anderson en Dover Street Market

Instalación de J.W Anderson en Dover Street Market

 

Las palabras con que Kawakubo explicó su trabajo a Dazed & Confused, son muy ilustrativas “For Dover Street Market I think about making a new food, as a shop. I cook together various kinds of materials, such as clothes. Comme des Garçons would become the main ingredient. Then I mix in a few other elements as spice –interior design, furniture, etc. Sometimes I end up adding the wrong –mistaken- ingredients. But when mixed in all together with the other things, the whole has an expansive taste. This is my work.”

 

Dover Street Market

Dover Street Market

 

Es un caos orquestado a la perfección, de alguna manera todo calza con su propia visión. Es un espacio que reúne arte, diseño y moda en un ambiente uber cool. Es como el templo de la secta que tantos años la ha adorado y rodeado.

La obra de Rei Kawakubo trasciende la moda para participar de lleno en la creación de cultura, en las formas de mirar y de percibir. En cada colección, de forma muy poética y conceptual nos invita a cuestionar. Podríamos decir que sus procesos se acercan más al arte que a la moda. Pero a pesar de sus métodos y de su rebeldía ha logrado formar una empresa exitosísima, independiente de las grandes corporaciones. Su visión es tan completa que permea todos los aspectos de su negocio, generando un branding impecable. Y con esto, una avalancha de “cuervos” que quieren ser parte de este gran culto.

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